БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ

Базовая выкройка платья (Рослякова). Пошаговое построение

Здравствуйте, извините, что не ответила вам, я не видела ваш комментарий. В данной методике используются половинные мерки, т.е. говоря, что откладываем мерку "ширину спины", здесь подразумевается половинная мерка. Посмотрите, перед таблицей я указала этот пункт про половинные мерки.

При построении бокового шва идет описка. На чертеже точка "В" ,а в тексте "Р"

вы правы! Спасибо за вашу внимательность, всё исправила, в тексте была ошибка. Спасибо большое!

День добрый! На чертеже не отмечены контрольные метки втачивания рукава. И в чертеже рукава их тоже нет. Построила чертежи и теперь не знаю , где же их ставить((((

Здравствуйте! В этой методике контрольные точки проймы на спинке П2, на полочке П6, на рукаве А7 и А10. При втачивании рукава эти точки нужно совместить соответственно.

Здравствуйте. Может ли точка П5 быть ниже точки П?
Расстояние ПГ 20,25 см, поэтому очень высокий откат рукава. Это может быть?
Спасибо.

Здравствуйте, да, она должна быть ниже точки П. Так точка П5 находится на одном уровне с точкой П4, а отрезок Г2П4 мы находим по формуле 1/4 полуобхвата груди + СО (где СО = 4,5-5,5см). Отрезок ГП мы находим по этой же формуле 1/4 полуобхвата груди + СО (но здесь прибавка СО = 6,5-7,5см), т.е. разница в 2-3см получается.
Теперь о глубине проймы. Если вы сомневаетесь в величине глубины проймы, то могу посоветовать снять мерку "Дуга через высшую точку плечевого сустава (Дп)",
вот ссылка на фото https://4.bp.blogspot.com/-l8HNetCLHps/V6DD4y_k6YI/AAAAAAAADAw/t-njrcjh-tgiCTS8LQ3IY20qirW-W5rbACLcB/s1600/duga-cherez-plecho.JPG,
а вот ссылка на публикацию, как снимать эту мерку https://blogremaking.blogspot.ru/2022/08/merki-dlya-vikroiki-platia-emko.html.
У вас должна получится какая-то величина, эту величину нужно умножить на 0,49 и прибавить на свободное облегание 1-1,5см. Если у вас получилась примерно такая же величина, т.е. 20,25см, то всё верно, если слишком большая разница, то необходимо проверить расчеты и уточнить снятые мерки.

Спасибо большое за быстрый ответ! Получилась разница 0,63 см. сравнила высоту отката рукава выкройки и недавно купленного жакета-разницы нет.
Просто не понимаю, куда девать посадку рукава примерно 10 см. Спасибо за ответ еще раз!

Здравствуйте..почему получается полочка уже спинки

Здравствуйте! Возможно, у вас спина чуть шире, либо убедитесь, что вы верно измерили мерку ШС.

Здравствуйте..почему получается полочка уже спинки

тут действительно полочка уже спинки, по вашим же расчетам
я строила по этим меркам для тренировки и Г1Г4=23 а Г3Г4=20.5см
РР2=17.4 Р2Р3=11.6 значит Р3Р1=РР1-Р2Р3-РР2=43.5-17.4-11.6=14.5
Г1Г4=РР2+Р2Р3/2=17.4+11.6/2=23.2
Г4Г3=Р3Р1+Р2Р3/2=14.5+11.6/2=20.3
и получается полочка уже спинки
где ошибка? не могу найти

А вы дальше то строили выкройку? На этом построение не заканчивается. Дальше там есть пункт "Линия бокового шва", который проходит не по середине проймы, а на 1/3 проймы со стороны спинки. 1/3 проймы в моих расчетах равна 3,8см. Прибавляем эту величину к ширине спинки 17,3 + 3,8 = 21,2см — это будет ширина спинки изделия. Вычтем эту величину из общей ширины изделия 43,5 — 21,2 = 22,3см — это будет ширина полочки. Как видите, по моим расчетам полочка получилась шире на 1,1см. Так, что проверьте, возможно, вы этот шаг пропустили.

Здравствуйте. У меня проблема на этапе построения линии талии полочки: "От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 ". У меня получается точка Т5 выше линии талии. на 1,5 см. Это ошибка в построении у меня где-то (или мерки неточные может быть) или такое возможно?

Здравствуйте! Такое вполне может быть, даже у меня эта точка получалась выше линии талии на 1см. Если модель платья не разрезается по линии талии, в этом случае ничего критичного нет. Если же линия талии разрезается, то строится линия талии по линии Т1Т4, а на первичной примерке линия талии уточняется. Но не лишним будет проверить мерку Длины переда до талии (Дтп), убедитесь, что мерная лента проходит по выпуклости груди чрез ее самую выступающую точку.

Здравствуйте! Большое спасибо за подробную статью, все получилось построить)
Теперь интересно что-то сшить по этой выкройке.
Подскажите, какую Вы программу использовали для построения?

Приветствую! Я выкройки строю на бумаге от руки, по старинке ))) Программы конечно же удобные для построения лекал, но я люблю чертить все сама )

Здравствуйте. построила по данной методике основу и рукав была рада до предела что смогла сама построить, но опять до определенного момента. не получается посадить рукав. длина проймы 42 (по полочке 23 по спинке 19), длина оката рукава 47 (по переду 24 по спинке 23). Совместив центр рукава с плечом по полочке садится все хорошо +1 см на посадку а вот по спинке остается 4 см кот не получатся никак припосадить. почему выходит такая разница? Может в определении бокового шва. почему она делится на 1/3 ширины проймы в не по середине? Спасибо.

Здравствуйте, есть методики, где линия бокового шва строится на середине проймы, но в этих методиках полочка больше спинки получается другим способом построения. В этой методике, делится пройма в таком соотношении, чтобы полочка была больше спинки. Но ведь бывает, что у кого-то спина широкая, или еще какие-то особенности фигуры, для этого вносят различные корректировки в базовую конструкцию. А 1/3 ширины проймы — это для условно пропроциональной фигуры.
На всякий случай проверьте мерку длины плеча, пересчитайте ширину проймы и высоту оката.

Здравствуйте.Начаоа строить выкройку и остановилась на построении вытачек боковых.У меня по меркам не получается ,что в бедрах выточка шире чем по на линии талии.Я уже все мерки по нескольку раз перепровирила.А фигура то у меня почти песочные часы.Подскажите как быть.Может местами поменять(талию с бедрами)

Я хочу пояснить про вопрос о боковой вятачке.У меня точки Т3 и Т4 по высчетам получились узенькие, а вот Б3 и Б4 ну довольно большие.Их так хочеться поменять местами.А если оставить как есть, то убавлю бёдра(а они у меня довольно крупные)Подскажите пожалуйста как быть.

Здравствуйте, я не совсем поняла ваш вопрос. У вас не получаются боковые срезы? Напишите, пожалуйста, разницу между мерками полуобхвата талии и полуобхвата бедер, а также напишите, какая у вас получилась разница между шириной платья по линии бедер и меркой полуобхвата бедер с привакой на свободу.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У вас в блоге выложено аж три методики построения основы платья. Подскажите, чем они отличаются? Какая подходит для каких случаев?) Не могу выбрать 🙁

Приветствую вас. Методики различаются способом построения, расчетными формулами и дополнительными параметрами фигурами. Чем больше параметров (мерок) используется в методике, тем более точнее получается выкройка. Так или иначе, любая из этих методик требует дополнительных корректировок из-за особенности фигуры конкретного человека. Если до этого вы не строили выкройки, то рекомендую начать с самой простой — методика Росляковой. А затем переходить к более сложным, в конечном итоге вы найдете свою идеальную методику, не обязательно здесь, в блоге, может где-то еще.
Лично я чаще всего использую методику ЦОТШЛ, она не слишком сложная и лекала получаются более точные.

Здравствуйте, спасибо за урок, за вашу работу, очень пригодилось это построение. Но мне один момент хочется сделать иначе, мне хочется сделать боковой шов по середине проймы, уж очень он у меня уходит к спинке, скажите я ничего не испорчу? И как быть с рукавом тогда? А в вашем построении шов рукава и боковой швы совпадают? Спасибо. С уважением. Dalia.

Перенос бокового шва на середину проймы возможен — это прием моделирования, перенос швов без нарушения опорных участков. Поэтому смело можете переносить. Боковой шов рукава совпадает с боковым швом изделия. Вы можете со стороны переднего среза рукава начертить новое положение шва, отступая от среза ровно на такую величину, на которую вы перенесли боковой шов в изделии. Далее, по это новой линии необходимо срезать деталь рукава и совместить эту отрезанную часть по локтевому срезу рукава. Надеюсь, понятно описала. Извините, что не ответила сразу, мне почему-то не пришло уведомление о вашем сообщении.

Спасибо, все поняла.

Добрый день!
Строила по этой методике, всё просто и понятно, кроме одного.
При закрытии нагрудной вытачки, уменьшается ширина переда.
Так ведь не должно быть.
Или я чего-то не понимаю? Может нужно подгонять ширину переда прибавками?

Здравствуйте! Мне не совсем понятно, для чего вы закрываете нагрудную вытачку? Вы моделируете выкройку? Нагрудную вытачку можно закрыть в том случае, если вы переносите ее раствор в другой срез: в пройму, линию низа, линию бока, линию горловины, линию середины. Возможно вариант размоделирования нагрудной вытачки.
В первом случае ширина полочки не изменится, так ширина полочки заложена на начальной стадии построения выкройки платья. Когда мы на бумаге чертим нагрудную вытачку (в плечевом срезе), то мы расширяем участок в области плеча на величину, равную раствору вытачки. И когда мы стачиваем нагрудную вытачку, длина плеча становится равной длине плеча спинки.

разве это Рослякова?

Здравствуйте.У меня почему-то нагрудная вытачка получается шириной 2 см.Почему так?

Здравствуйте, а что вас смущает? Слишком широкая или, наоборот, слишком узкая?

Здравствуйте. Спасибо за выкройку. Всё понятно,всё легко и просто.Наконец то, я нашла понятный и простой способ выкройки.Всего Вам хорошего!

И вам спасибо за пожелания ))

Здравствуйте, если точка Т5 выше точки талии, то как отмечать точку В5 , вниз или вверх?

У меня при построении чертежа тоже точка Т5 находится выше линии талии (где-то на 1см), поэтому я оставляю линию талии на прежнем месте, то есть в точке Т1, соответственно точка Б5 у меня совпадает с точкой Б1.
Точка Т5 обычно располагается ниже для фигур с достаточно объемным размером груди.

Здравствуйте! Я всё-таки тоже хочу вернуться к вопросу о ширине полочки и спинки. Я видела, Вам уже задавали этот вопрос, но такое ощущение, что ответ попал немного не в том направлении. Речь идёт о ширине изделия не по линии груди, а на уровне линии ширины груди и линии лопаток. Мне вот тоже непонятно. Взять хотя бы Ваши расчёты:величина ширины спинки у Вас получилась 17,4+ширина проймы 11,6 — вместе это 29 см, так? Вычитаем их из общей ширины изделия (43,5) — это ж получается всего 14,5! На ширину груди как-то маловато. А уж после построение вытачки и того меньше остаётся! Почему так.

Я сразу извиняюсь за резкость, но какой вопрос — такой ответ. Первое: "Речь идёт о ширине изделия не по линии груди, а на уровне линии ширины груди и линии лопаток". О какой линии вы говорите? Назовите эту линию на чертеже, какая именно? Напишите те точки, которые находятся на этой линии. Второе, а у вас пройма только на спинке располагается? На полочке ее нет? Не пробовали ширину проймы поделить пополам? Либо на 2/3 (я уже не помню, как проходит боковая линия в этой методике). Такое впечатление, что либо вы вообще не понимаете, о чем говорите, либо у вас нет желания сесть и как следует разобраться.

Я говорю о линии, где обычно снимают мерку ширины груди. В буквальном смысле такой линии на чертеже, конечно же, нет. Я просто пытаюсь объяснить, где не хватает ширины. А про то, как делить пройму не нужно объяснять. Ещё раз повторюсь — ширина по линии груди (т.е. по линии наиболее выступающих точек желез) тут не причём.
А в такой форме отвечать мне не нужно. Я прекрасно понимаю, о чем я говорю и разбиралась я с чертежом как следует. Я, знаете ли, не новичок в этом деле. И где Вы увидели резкость в моём вопросе, я, честно говоря, не понимаю.
Спасибо!

Ну так и где же вам не хватает ширины? Вы же говорите, что разбирались с чертежом, но так и не поняли своих заблуждений?
Еще раз: по моим расчетам ширина изделия равна 43,5см, а ширина спины 17,5см. Вычтем из общей ширины изделия ширину спины: 43,5 — 17,5 = 26см остается на пройму и ширину полочки. Так ведь? В данной методике линия бока проходите не по середине ширины проймы, а в соотношении 2/3 (со стороны полочки) Так ведь? То есть 11,6/3 = 3,8см. Эту величину мы добавляем к ширине спинки 17,5 + 3,8 = 21,3см — общая ширина спинки! Оставшаяся часть — и есть общая ширина полочки: 43,5 — 21,3 = 22,2см. Еще раз повторю 22,2см — это общая ширина полочки! А вы мне рассказываете, что у меня общая ширина полочки 14,5см. Вы все еще не поняли, как вы получили такую величину? То есть мои наводящие вопросы о расположении проймы только на спинке вас не натолкнули на правильное решение?
В данной методике не используется мерка Ширина Груди, используется только общая размерная мерка Обхвата груди.

Базовая выкройка платья на большой размер

Просто скачайте! Готовая базовая выкройка платья 52-56 размеров

Дорогие мастерицы! В адрес редакции сайта поступает огромное количество писем с просьбой разработать и опубликовать как можно больше модных и элегантных моделей на большие размеры. Мы понимаем, что в магазинах сложно купить красивую и качественную одежду на нестандартную фигуру, и стараемся учитывать все ваши пожелания и выполнять их. Однако, чтобы смоделировать желанный фасон платья или блузки, требуется базовая выкройка или основа платья, и именно с ее построения надо начинать. Стоит ли говорить о том, что просьба опубликовать базовую выкройку для скачивания на большой размер — чемпион среди ваших запросов? Сегодня мы с радостью исполняем желание многих наших читательниц, женщин роскошных форм, публикуем базовую выкройку для скачивания на 52-54-56 размеры, и надеемся, что это поможет вам создавать идеально сидящую по фигуре одежду, а для кого-то, возможно станет новым этапом творческого пути.

  • Просто скачайте! Готовая базовая выкройка платья 52-56 размеров
  • Базовая выкройка платья на 52-54-56 размеры
  • Как распечатать базовую выкройку
  • Как проверить базовую выкройку
  • Как скачать базовую выкройку платья на 52-56 размеры

Помимо лекал спинки и переда, мы разработали и выкройку одношовного рукава, так что по этой выкройке вы сможете сшить не только платья, но и блузки, и даже легкие жакеты.

Базовая выкройка платья на 52-54-56 размеры

Выкройка дана на стандартные мерки 52-56 размеров (прибавка на свободу облегания 3 см), однако, если ваши мерки отличаются от условно-типовых, не расстраивайтесь. Используя наши советы вы легко скорректируете выкройку по своей фигуре, об этом мы рассказывали в одном из наших предыдущих уроков. Смотрите подробно: Как скорректировать базовую выкройку по своим меркам.

Но корректировкой вы займетесь чуть позже, и лишь в случае, если она потребуется. А для начала необходимо скачать и распечатать выкройку.

Как распечатать базовую выкройку

Мы подготовили для вас два варианта выкройки для печати — вы можете скачать и распечатать чертеж в формате А0 и в формате А4. Формат А0 позволит вам распечатать выкройку в натуральную величину, и вам не придется склеивать листы. Принтеры такого большого формата есть в копи-центрах любого города.

На формате А4 изображение разбито на 16 листов, распечатать его можно на любом принтере, а затем склеить листы в цельную выкройку по меткам совмещения. Некоторые принтеры способны ужимать изображение (если установлены соответствующие настройки), и чтобы этого не случилось, мы разместили на выкройке тестовый квадрат с длиной стороны 100 мм (см. рис. 1 метка 1).

ВАЖНО! После того, как склеите выкройку, обязательно проверьте длину тестового квадрата!

После того, как выкройка распечатана, выберите в левом верхнем углу ваш размер (рис. 1 метка 2). Каждому размеру соответствует свой тип линии. Обведите выкройку по контуру как показано на рис. 1 на кальку и переходите к проверке выкройки.

ВАЖНО! Дополнительную талевую вытачку на передней половинке чертежа (левую) следует делать только при необходимости дополнительного приталивания.

1 часть Построение выкройки платья

Рис. 1. Как переснять базовую выкройку платья

Как проверить базовую выкройку

Для того, чтобы проверить выкройку, держите под рукой ваши мерки. По выкройке снимите мерки:

  1. Y1=мерка Длина до талии спинки (ДТС)
  2. Y2= мерка Длина до талии переда (ДТП)
  3. Х1+Х2 = мерка Обхват груди с прибавкой около 3-4 см
  4. Х3+Х4+Х5+Х6= мерка Обхват талии с прибавкой около 2-3 см
  5. Х7+Х8= мерка Обхват бедер с прибавкой около 2-3 см
  6. Z1= мерка Обхват руки с прибавкой около 3-4 см.

Окат рукава при втачивании в пройму необходимо припосадить по окату. Более подробно смотрите мастер-класс: Как втачать рукав с подокатником

Рис. 2. Как проверить базовую выкройку

После того, как бумажная выкройка проверена, рекомендуем сшить пробник изделия из макетной ткани. Так вы сможете добиться идеальной посадки по фигуре и сэкономите время в будущем, при моделировании изделий. Как правильно выкроить и сшить пробник мы рассказывали в одном из наших предыдущих уроков. Смотрите: Как сшить пробник изделия

Как скачать базовую выкройку платья на 52-56 размеры

Для скачивания выкройки в форматах А0 или А4 нажмите на соответствующую кнопку. Инструкции по работе с выкройками даны выше в этой статье.

Еще больше новых интересных идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки и шейте модную одежду вместе с нами!

Вышла новая книга Анастасии Корфиати «Кройка и шитье. Все самое главное и нужное». Это настоящий новогодний подарок для всех мастериц!

Выкройка-основа платья

Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие можно смоделировать по выкройке-основе. Именно точность конструкции основы, будь то платье, блузка, жакет или любое другое изделие, является залогом идеальной посадки и успешного пошива. Точная выкройка-основа позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, получить настоящее удовольствие от работы и результата. Остается только научиться и самостоятельно построить такую конструкцию — чтобы она плавно облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям силуэта изделия. Силуэты платьев делятся на нескольких типов: очень прилегающий, прилегающий, полуприлегающий, прямой. Чтобы ваше платье «сидело» идеально, следует правильно делать прибавки на свободу облегания при построении основы. Как их правильно делать и как построить точную выкройку-основу платья мы расскажем в этой статье.

  • Выкройка-основа платья — базовая конструкция
  • Выкройка-основа платья
  • Условные обозначения мерок, используемых в расчетах:
  • Построение чертежа выкройки платья
  • Выкройка-основа платья: 1-й этап конструирования
  • Выкройка-основа платья: 2-й этап конструирования
  • Выкройка-основа платья: 3-й этап конструирования
  • Что важно учесть при построении выкройки платья

Что это прибавки? Прочтите: Как шить одежду по фигуре, и будете все знать о прибавках. Далее необходимо снять мерки и затем переходите непосредственно к построению выкройки.

Выкройка-основа платья

Рис. 1. Выкройка-основа платья

Условные обозначения мерок, используемых в расчетах:

  • ШС — ширина спины
  • ШПр — ширина проймы
  • ШП — ширина переда
  • Гпр — глубина проймы

Для построения чертежа выкройки основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:

  1. Длина платья 100 см
  2. Длина спины до талии 43 см
  3. Длина переда до талии 47 см
  4. Длина плеча 12 см
  5. Полуобхват шеи 19 см
  6. Полуобхват над грудью 44 см
  7. Полуобхват груди 48 см
  8. Полуобхват талии 38 см
  9. Полуобхват бедер 51 см
  10. Высота бедер 20 см
  11. Расстояние между высокими точками груди 20 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

Построение чертежа выкройки платья

Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.

Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1 : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.

ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.

Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).

Выкройка-основа платья: 1-й этап конструирования

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.

Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.

Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.

Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).

Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.

От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.

Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.

Подъем полочки платья. От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.

Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.

Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет талевых вытачек. Излишек ткани на вытачки по талии рассчитываются по формуле: Полуобхват груди минус полуобхват талии=48-38=10 см.

Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.

Выкройка-основа платья: 2-й этап конструирования

Построение спинки

Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.

Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).

Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.

Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки 2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.

Выкройка-основа платья: 3-й этап конструирования

Построение переда платья

Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19 : 3 + 0,5 = 6,8.
От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.

Нагрудная вытачка платья. Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.

Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.

Вытачка на линии талии платья (боковая). Дополнительная вытачка необходима для создания более приталенного силуэта. От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.

Что важно учесть при построении выкройки платья

Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.

Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).

Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:

Еще больше креативных идей и выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших уроков!

Построение базовой основы женской выкройки платья любого размера — на не стандартную фигуру!

Оцените статью
Варвара-рукодельница: мастер-классы по хендмейду